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Erzähl mal deine Reise!

Abenteuer in Afrika
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     Im April 2002 wohne ich in Freetown, der Hauptstadt Sierra Leones, bei einem Dänen, der für die Hafenausbauten von der Regierung angeheuert wurde.

     Eines Tages kommt ein Mädchen mit einer Streichholzschachtel voller Diamanten zu uns, die beiden unterhalten sich auf dem Balkon, und als ich dazukomme, um auch einmal einen Blick auf die wertvollen Steine zu erhaschen oder sie sogar anzufassen, sagt sie uns, für 5000 US $ stünden sie zum Verkauf, in Antwerpen seien sie dann locker mal eben 20000 $ wert.

     Ende Juni schaue ich wieder mal bei der liberianischen "Botschaft" vorbei, einem kleinen Raum mit Doppelstockbett und einem Reisekocher, der Botschafter versichert mir zum wiederholten mal, dass es ganz gefahrlos sei, überland nach Monrovia zu reisen, letztendlich 'muss' er das aber sagen, weil er von den (zur Zeit spärlich) verkauften Visas seinen Lebensunterhalt bestreitet. Also frage ich ihn, ob es o.k. ist, dass ich ihm 35 $ für das Visa gebe, das normalerweise 50 kostet. Er meint, ich könne doch nicht so mit ihm feilschen; er schlägt dann aber doch ein, was bleibt ihm übrig?

     Daraufhin muss ich noch gut eine Woche mit meiner Abreise warten, da ununterbrochener Regen mich vom Aufbruch abhält, der immer dringender wird, da mein 90-Tage-Aufenthaltsrecht in diesem Land sich dem Ende zuneigt.

     Endlich ist es soweit. Ich verstaue die bei einer Flüchtlingshilfsorganisation verdienten 3000 $ Cash in der Innentasche einer Segeljacke, die ich von einer in den Kapverden eingestellten Antlantiküberquerung noch mit mir herumtrage, und packe sie sorgfältig gefaltet ganz unten in meinen Rucksack.

     Inlands an der Abzweigung Richtung Kenema werde ich beim Trampen von einem Armee-Truck mitgenommen, hinten auf der Ladefläche, auf Nahrungsmittelsäcken gebettet, lässt sich die 200km-Fahrt über die holprige Piste ganz gut ertragen. In Kenema, im Äussersten Osten des Landes, übernachte ich bei ein paar Jugendlichen, die mich abends stolz im Dorf herumzeigen.

     Südlich von Kenema geht es am nächsten Tag die Strasse entlang der liberianischen Grenze, einer wirklich ländlichen Gegend und landschaftlich atemberaubenden Strecke. Ein wunderschönes barbusiges Mädchen, das am Strassenrand vornübergebeugt die Wäsche schrubbt, hat diesen sehr seltenen, prallen Busen, bei dem die Adern zu sehen sind und der wie ein einziger grosser Muskel wirkt.

     An dem Holzverschlag angekommen, der die sierra-leonische Grenze darstellt, werden meine Schuhe nach versteckten Diamanten durchsucht, die 3000 bleiben unentdeckt.

     Als ich nach weiteren acht Kilometern Fussmarsch im Niemandsland endlich die Grenzbrücke erreiche, steht da schon auf halbem Weg einer dieser 'typischen' Kindersoldaten, um mich 'in Empfang zu nehmen': Circa fünfzehn Jahre alt, herausfordernd schauend, meistens 'ne Shorts an, und obenherum wahlweise 'ne Bazooka oder eine AK47-Kalaschnikov über die Schulter hängend.

     Ich reiche meinen Pass in das dunkle Loch einer 'Bude' hinein, wo er gestempelt wird (ein Photograph, der von diesem Fenster eines Grenzübergangs ein Bild veröffentlicht hat, gewinnt damit übrigens einen 1. Weltpreis dotiert mit 10000 $), woraufhin ich versuche, so schnell wie möglich aus dem Grenzbereich herauszukommen, wo die Soldaten schon nach Ideen in ihren Koepfen zu suchen scheinen, was sie so alles mit mir anfangen könnten, wenn sich der Abend erst einmal nähert .

     Was sich allerdings wiederum als schwierig erweist: Trampen klappt momentan überhaupt nicht, alle - bei einer 'Verkehrsdichte' von ungefähr einem Auto pro dreissig Minuten - scheinen vermeiden zu wollen, mich mitzunehmen. Als ich letztendlich in ein zu fünft geteiltes Sammeltaxi miteinsteige (zum Preis von 5 $ pro Person die 300 km bis Monrovia), finde ich schnell heraus warum…(www.saschagrabow.com)

Von Sascha Grabow/www.saschagrabow.com geschrieben (22-03-08)

Adventure in Africa

In April 2002 I'm living in Freetown, the capital of Sierra Leone, with a Dane who was commissioned by the government in order to excavate the harbour. Some day a girl turns up with a matchbox full of diamonds. She is talking to my Danish host on the balcony, and when I come by, anxious to catch a glimpse of such precious stones or perhaps even to touch them, she tells us that they are on sale at the price of US$ 5000 - in Antwerp they would easily fetch a price of $20000 .

End of June I turn up once again at the Liberian Embassy, a tiny room with a couple of bunk beds and a rice cooker. The ambassador declares time and again that there is no danger at all in travelling to Monrovia overland. After all he must say that because that's what he is earning his living on: selling visas to tourists - a job which is not very profitable at the time being. So I ask him if it's ok me giving him $35 for the visa which normally costs 50. "You can't do that, bargaining & haggling with me like that", he says, but in the long run he agrees - what else is there to do for him.

After that - with the new visa in hand - I still have to wait for more than another week before I can get going because of incessant rain that keeps me from setting off. But I'm in a hurry since the last day of my 90 days' permit for this country is coming near soon.

At last the sun is back shining. I stow away the $3000 cash, earned with an NGO involved in refugee repatriation, in the inside pocket of my sailing jacket, which I am carrying around with me since an attempted Atlantic crossing terminated at the Cape Verde Islands, and folded carefully I put it deep down at the bottom of my backpack.

On my way hitchhiking at the crossroads direction Kenema I get a lift with an army truck. In the back on the loading area and bedded on food sacks, the 200 km trip on a bumpy potholed track is actually reasonably comfortable. At Kenema, in the extreme East of the country, I stay for the night with some young guys who in the evening proudly show me around in the village.

The next day, south of Kenema, the road goes along the Liberian border, passing an area dozing in rural remoteness area of breathtaking beauty.

And not only the landscape is beautiful - a young woman, she has this very rare, incredibly full bosom, bare breasted and thus looking like one big muscle with the veins showing, is kneeling at the side of the road and bending over her laundry...

Arriving at the wooden shed which marks the borderline between Sierra Leone and Liberia, my shoes are searched for hidden diamonds, but the 3000 remain undiscovered. When after another eight kilometres of walking in no man's land I reach the border bridge at last, there is a nice reception waiting for me: standing halfway between the bridge and a shed is one of these typical child soldiers, about 15 years old, very unpredictable, a challenging look in his eyes, defiant and provocative, mostly in shorts and higher up with the typical outfit: either a Bazooka or an AK-47-Kalashnikov hanging over his shoulder.

I show my passport, handing it into the dark hole of the shed where it is stamped (a photographer, by the way, who published a photo of this same window won a first world prize with it, endowed with $10 000)

After that I try to get out of the frontier area as quickly as possible since the soldiers around look as if they were already racking their brains for ideas what they can do to me as soon as evening comes and darkness falls over the land. But getting away from here turns out to be rather difficult: hitchhiking is almost impossible at the moment, with a traffic density of about one car every 30 minutes, and even these trying to do everything to avoid giving me a lift. When at last I get on a taxi together with four more passengers (at a price of $5 each for the 300 kms to Monrovia, I soon find out why…(www.saschagrabow.com).

Written by Sascha Grabow on Tuesday, 29 January 2008
& translated by Dieter Grabow

Posted on March 22nd, 2008

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